關于怎樣才是一件好的西服，手頭的參考書就有近10本，從大部頭到口袋書，從英國人縝密的教科書到意大利人模仿《君主論》格式撰寫的小傳都有，在西服怎樣才夠好這件事情上，基本上也分為英國跟意大利兩個基本派別，另有美日法三個支流。但總有一些共同的底線。篇幅有限，只能求同存異找尋不同流派之間的共通之處，從而在整體印象上勾勒出好西服的基本輪廓。

天然纖維完勝

巧婦難為無米之炊，能工巧匠花費心力，精心制作的工時不會浪費在低廉的面料。所以通常好西服的面料以纖細、柔韌的絲狀面料為上選。羊毛、亞麻、棉花、蠶絲，或者以上四種的混紡是好西服面料的主力軍。是否有例外？當然，Bottega　Veneta就在明年春天推出了人造絲的款式，不過那也是因為設計與制造工藝所需，這里按下不表。最好的面料通常不會出現在成衣市場，意大利、英國的老牌西裝都有自己的高級定制部門，一套西服的制作通常需要至少2.5米的面料,而面料單價從數千到上萬人民幣一米，任君挑選。支數高的羊毛混紡面通常兼具透氣性、延展性，想想看007電影當中，邦德跑跳騰挪依舊西裝筆挺，面料是關鍵。更有苛刻的標準，混紡面料中人工纖維的比例不可以超過5%，這是好西服的基本要求。

純手工縫制

純手工一直以來都是大家反復念叨的關鍵字，但米蘭的縫紉技師跟你家門前的小裁縫的區別有多大？同樣是手工制作，地道的意大利老牌Canali開了自家的縫紉學校，每個縫紉技工從開始學習到上崗工作，需要1-3年的培訓，而每個工人只負責一個部位的縫制，1-3年的反復訓練是否過分夸張？絕對不！以袖子的縫制為例，并不是簡單的嚴絲合縫對齊，適度的裁量是要通過長期的經驗來控制，沒有捷徑可以走。每一個縫制的步驟完成后，經獨家定制的立體熨燙機熨燙定形，以保證最后出品的西服不走樣，而且在穿著產生褶皺之后，西服無需掛燙可以自動恢復到原本的樣子。

輪廓就是門派

這個詞聽起來比較玄，類似于古人的望氣。如果你還是覺得摸不清頭腦，不妨想想看男士時裝雜志的封面與春晚上被惡搞的民營企業家的形象的區別，輪廓的選擇有云泥之別，但固定的套路取決于你選擇的路數，英國式還是意大利式。英國人喜歡緊貼腰部、墊肩適中、袖窿緊貼身體的“高袖窿”；意大利人的肩部更加線條更加柔和，上衣依舊貼身，但不過分強調腰部線條，以007為例，早年的007是英國制造，皮爾斯布魯斯南開始由意大利人打理，現在的丹尼爾克雷格則是交給Tom　Ford來完成。如果有007的觀影經驗，那么相信個中區別，一定能心領神會。

前襟內有乾坤

　前襟跟內里的夾層是足以影響整件西服輪廓的關鍵，這個夾層現在多數情況下都已經改為尼龍材質，以粘貼的方式固定。但更加講究的做法是用馬海毛編制，然后手工用針線固定。馬海毛的挺闊跟透氣性非粘膠的尼龍材質可比，手工針線固定的好處在于可以隨穿著的過程收放自如，穿著長久不易走形。這也是為什么同樣是意大利制造，但有些價格居高不下，而有些你就能在中國游客扎堆的奧特萊斯村落找到驚天折扣。

舒服最重要

好西服應該是幫助你矯正體態，修正身形的東西，而非不便行動的盔甲。在門派之見之外，袖子應該足夠寬闊，袖子外側應該自然下垂，即便是肌肉男也不應該穿袖子過瘦的西服展露自己的肱二頭肌；胸部同理也應該是這樣，扣上扣子之后不應該影響呼吸，西裝的前襟完美包裹男士的胸部。穿衣先瘦、脫衣有肉說的就是這種效果；袖窿應該完全貼合自己的腋下，測試方法是舉起胳膊，衣領升起過高，就說明袖窿太大；好西裝袖口的扣子真假交錯，前三顆扣子是真，可以開合，最后一顆是假，不可以解開。